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饕余,四脚兽,身似马,日行万里。万博代理去哪办 冕。古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色,里朱色。冕顶有长方板,称为延,后高前低,略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉,谓之旒。冕加在发髻上,要横插一长笄(簪),以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带,谓之;又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸,谓之纩,纩下端饰玉,谓之。因两正当左右两耳,故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒(一说前后各有十二旒),诸侯九,上大夫七,下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以后,只有帝王可以戴冕,因用以专称皇帝的礼冠。《淮南子.主术训》:“古之王者,冕而前旒。”高诱注:“冕,王者冠也。”唐王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。” 并封,四脚兽,猪身,身子前后各有一个猪头,全身。 渊鉴类函.布帛.锦》引山谦之《丹阳记》:“历代尚未有锦,而成都独称妙。故三国时魏则市于蜀,吴亦资西蜀,至是始有之。”唐杜甫《白丝行》:“缫丝须长不须白,越罗蜀锦金粟尺。”元费著《蜀锦谱》:“蜀以锦擅名天下,故城名以锦官,江史以濯锦。而《蜀都赋》云:‘贝锦斐成,濯色江波。’《游蜀记》云:‘成都有九壁村,出美锦,岁充贡宋朝。’建炎三年,都大茶马司始织造锦绫被褥,折支黎州等处马价,自是私贩之禁兴。”元戚辅之《佩楚轩客谈》:“客蜀时,制十样锦,名:‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁Z梗荷’。” e。汉以后又称“纱e”。一种有绉文的纱,以轻薄著称,向为贵重衣料。近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗,薄如烟雾,且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。每件纱衣重不到一市两,近乎汉人说的雾e,南朝人说的天衣。《楚辞.神女赋》:“动雾e以徐步兮,拂墀声之珊珊。”《后汉书.章帝纪》:“癸巳,诏齐相省冰纨、方空e、吹纶絮。”李贤注:“《释名》曰:‘e,纱也。’方空者,纱薄如空也。或曰空,孔也,即今之方目纱也。”《世说新语.轻诋》:“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰:“高平刘整有隽才,而车服奢丽,谓人曰:‘纱e,人常服耳。’”唐白居易《和梦游春诗一百韵》:“袖软异文绫,裾轻单丝e。”《宋史.食货志上三》:“其纤丽之物,则在京有绫锦院,西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背,江宁府、润州有织罗务,梓州有绫绮场,毫州市绉纱,大名府织绉e以供服用及岁时赐与。” 冠。始用以束住发髻,并不覆盖整个头顶,为古代贵族男子所服,作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状,以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商,至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代,以冠梁多少区别品级,影响及宋明。由梁冠去安全,缩小于顶,便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰,以黑漆细纱制志,罩于冠帻之外,男女兼服。唐帷帽,宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠,多用绢花,满罩在头上,与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠,其冠饰有凤凰,自汉至清末,多为上层妇女所戴。《说文.冖部》:“冠,也。所以发。”,束缚。《礼记.儒行》:“鲁哀公问于孔子曰:‘夫子之服,其儒服与?’孔子对曰:‘丘少居鲁,衣逢掖之衣;长居宋,冠章甫之冠。’”陆德明誓:“章甫,殷冠也。”《南史.陈伯之传》:“褚在魏,魏人欲用之。魏元会,戏为诗曰:‘帽上加笼冠,F上著朱衣,不知是今是,不知非昔非。’魏人怒,出为始平太守。”宋王浴堆嘁碲蹦甭肌肪硭模骸熬芍疲妇人冠以漆纱为之,而加以饰。金银珠翠、采色装花,初无定制。仁宗时,宫中以白角改造冠并梳,冠之长至三尺,有等肩者,梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上:“妇人冠以桦皮,高二尺许,往往以皂褐笼之,富者以红绡,其末如鹅鸭,名曰故故,大忌人触,出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》:“至(顺治)六、七年间,始颁命服之制。冠加高顶,一品装以红玉,镶嵌东珠三颗;二品蓝玉,东珠一颗;三品红宝石,四品蓝宝石,五、六品水晶,皆用金镶,高低不等;七品金,八品以下银。下至典吏,则用明角葫芦,以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀,以期其尺鸣之意。”

补服万博代理去哪办。亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短,类似褂而长,袖端平,对襟,前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟,武官为兽,因称“补服”。由于穿在蟒袍之外,故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级,起于明初洪武二十四年(公元1391年)之规定,世宗时一度废止。清代用于外褂,据《大清会典图》规定:皇子,龙褂用石青色,绣五爪正面金龙四团,两肩及前后各一团,间以五彩;亲王,绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙;郡王,绣五爪行龙四团,前后,两肩各一;贝勒,绣四爪正蟒二团,前后各一,固伦额附同;镇国公,绣五爪正蟒二方,前后各一,辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同;庶官一品文鹤,武麒麟;二品文孔雀,武狮;三品文孔雀,武豹;四品文雁,武虎;五品文白鹇,武熊;六品文鸳,武彪;七品文,武犀;八品文鹌鹑,武犀;九品文练雀,武海马;凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。 逐,禽类,似鹞鹰,爪象人手,形象鹌鹑,传说是才智之士被放逐,尧的儿子,因不被传天下,与三苗合力反尧,败,羞愧自杀,投南海死,化为逐。 雷鸣,古神兽,龙神人头,拍打肚子时会放一阵响雷。 狡,四脚兽,身如狗,豹纹牛角,叫如狗声,现则庄稼成熟丰收。 f。亦称作“F”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异:仅有两个裤筒,而无前后裆,穿时套膝后以带系腰,外罩深衣与裳。古时,f不被视为重要服装。《说文.衣部》:“f,齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》:“公在乾侯,征褰与襦。”《史记.赵世家》:“屠岸贾闻之,索于宫中。夫人置作于f中。”《南史.梁简文帝诸子传》:“[愍怀太子]狎群下,好著微服。尝入朝,公服中著碧丝布f,抠衣高,元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》:“忠愚而无智,性好衣且,遂著红罗襦,绣作领;碧绸F,锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗:“纨F不饿死,儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》:“元成宗宫人,著白垩F,为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》:“新婚三日后,命工分作二F,婿、女各穿其一,谓之‘永谐F’。” 衫。魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松,不需施祛,不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式,六朝不论婚丧,均用白色细绸制成。隋唐以后,男子公服流行袍衫,大袖右衽,衣体宽博下长过膝,民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服,唐代女装即主要由衫、裙、帔组成,直至清代,汉族女服都以衫裙为主。东晋以来有o裆衫,中纳丝绵,形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫,多为下层人民所服。《释名.释衣服》:“衫,芟也,芟末无袖端也。”《玉台新咏.古诗为焦仲卿妻作》:“朝成绣夹裙,晚成单罗衫。”南朝宋刘义庆《世说新语.夙惠》:“晋孝武帝年十二时,冬天昼日不著复衣,但著单练衫五六重。”宋周《清波杂志》卷二:“乾道中,王日严内相申请,谓环一室而围座,色皆浅素,极可憎,乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白,今非跨马及吊慰,不敢用。”清李斗《扬州画舫录.虹桥录下》:“清明前后,肩担卖食之辈,类皆俊秀少年,竞尚妆饰。每着蓝藕布衫,反纽钩边,缺其衽,谓之琵琶衿。”

氆氇。藏语音译,为我国西北少数民族手工生产的一种羊毛织品。可以做床毯、衣服等。明汤显祖《邯郸记.大捷》:“氆氇登台,绣帽猩蛮带,与中华斗将材。”又,《紫钗记.河西款檄》:“俺帽结朝霞,袍穿氆氇。”明宋应星《天工开物.褐毡》:“其氍毹、氆氇等名称,皆华夷各方语所命。”《记.生育》:“女子则教识戥称,作买卖,纺毛线,织氆氇。”《红楼梦》第一0五回:“氆氇三十卷。” 万博代理去哪办 花子。妇女脸部的装饰品。以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅乃至鱼骨等为原料,染成金黄、霁红或翠绿等色,剪作花、鸟、鱼等形,粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同,又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。起自秦代,至南北朝时,多在宫中及贵族妇女中使用,唐后始成为流行的妇女而饰。唐段成式《酉阳杂俎.黥》:“今妇人面饰用花子。”五代马缟《中华古今注》:“秦始皇好神仙,常令宫人梳仙髻,贴五色花子,画为云凤虎飞升。至东晋,有童谣云:织女死,时人帖‘草油花子’‘为织女作孝。’至后周,又诏宫人帖五色云母花子,作碎妆以侍宴。如供奉者,帖胜花子。”宋陶Y《清异录》:“江南晚季,建阳进‘茶油花子’,大小形制各别,极可爱。宫嫔缕金于面,背以淡妆,以此花饼施于额上,时号‘北苑妆’。后唐宫人或网获蜻蜒,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小‘折枝花子’,金线笼贮养之。尔后,上元赏花者取象为之,售于游女。”宋孔平仲《孔氏谈苑》:“契丹鸭渌水牛鱼鳔,制为鱼形,妇人以缀面花。”明陶宗仪《说郛》卷七七引《妆台记》:“宋淳化间,京师妇女竞剪黑光纸围团靥。又装缕鱼腮骨,号‘鱼媚子’,以饰面,皆花子之类。” 幄。亦作“纭薄U誓弧S捎谒拿嫖Ш掀鹄聪笪萦疃得名。《左传.哀公十七年》:“卫侯为虎幄于藉圃。”杜预注:“于藉田之圃新造幄幕,皆以虎兽为饰。”汉桓宽《盐铁论.散不足》:“今富有黼绣帷幄,涂屏错跗。中者锦绨高张,采画丹漆。”《说文.木部》:“纾木帐也。”《释名.释床帐》:“幄,屋也。以帛衣板,施之形如屋也。”王先谦疏证补引王启原曰:“幄之制,必先立板,而后帛有所傅。自有幄已然。”唐康骈《剧谈录.曲江》:“都人游玩,盛于中和上巳之节,彩幄翠帱,匝于堤岸,鲜车健马,比肩击毂。”清姚元之《竹叶亭杂记》卷一:“设黄幄于南苑晾鹰台,幄后设圆幄,恭候皇上躬御甲胄。”被先秦称“衾”,又称“寝衣”,汉以后称“被”。寝时用以覆身。多以布帛为料。其特殊者宋有纸被,唐有神丝被,上绣三千鸳鸯,间以奇花异卉,络以细珠,五色辉映,精巧奇绝。《诗.召南.小星》:“肃肃宵征,抱衾与n,实命不犹。”《论语.乡党》:“必有寝衣,长一身有半。”《楚辞.招魂》:“翡翠珠被,烂齐光些。”唐刘恂《岭表录异》卷上:“南道之酋豪。多选鹅之细毛,夹以布帛,絮而为被,复纵横衲之,其温柔不下于挟纩也。俗之鹅毛柔暖而性冷,偏宜覆婴儿,辟惊间也。”明陶宗仪《辍耕录.鸳衾》:“孟蜀主一锦被,其阔犹今之三幅布,而一梭织成。被头作二穴,若云版样,盖以叩于项下,若盘领状,两假冒余锦则拥覆于肩。此之谓鸳衾也。”褥亦作“缛”。分坐褥涸褥两种。先秦以草、毛为垫具,写作“蓐”;汉以来渐以绵为垫具,写作“缛”。其褥面有锦、练等,上绣鸳鸯、凤凰、芙蓉等各种图案。汉桓宽《盐铁论.散不足》:“古者皮毛草蓐,无茵席之家,旃m之美。”北齐颜之推《颜氏家训.勉学》:“梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。”宋赵希鹄《调燮类编.衣服》:“蒲花褥,九月采蒲略蒸,不然生虫。晒燥装入卧褥或座褥内,以杖鞭击,虚软温暖,长久可用。”幕1、原指帐篷的顶盖部分,类似今蒙古包的上盖。后泛指帐篷。《周礼.天官.幕人》:“掌帷、幕、幄、绶之事。”郑玄注:“在旁曰帷,在上曰幕帷、今之设幕则无帷在下为异也。”唐封演《封氏闻见记.道祭》:“玄宗朝,海内殷赡,送葬者或当衢设祭,张施帐幕,有假花假果粉人面之属,然不过方丈室,高不逾数尺,议者犹或非之。丧乱以来,此风大扇,祭盘帐幕,高至八九十尺,用床三四百张,雕镌饰画,穷极技巧。”《元史.舆服志一》:“帐幕,除不得用赭黄龙凤文外,一品至三品许用刺绣纱罗,四品、五品用刺绣纱罗,六品以下用素纱罗。”2、门窗帘儿。《别国洞冥记》卷二:“帝寝灵庄殿,召东方朔于青绮窗,不隔绨纨重幕。”宋晏殊《蝶恋花》词:“帘幕风轻双语燕,午醉醒来,柳絮花撩乱。”幌指用于遮挡或障隔的幔子。多以细软的绸帛做成,上饰花纹图案。用于门窗、屏风等。《文选取张协<七命>》:“重殿叠起,交绮作幌。”李善注引《文字集略》曰:“幌,以帛明窗也。”唐崔《同李员外春闺》诗:“卷帘双燕入,披幌百花惊。”清薛凝工《水龙吟.咏杨花.和苏东坡韵》词:“罗幌黏时,琼楼着处,几人深闭。”帱床上的单帐。其色彩有翠、丹、绛等,其质料有罗、绡、纱等。宋玉《神女赋》:“褰余帱而请御兮,愿尽心之场!薄段难.潘岳<寡妇赋>》:“易锦茵以苫席兮,代罗帱以素帷。”李善注引《纂要》曰:“单帐曰帱。”唐崔融《嵩山启母庙碑》:“霜罗曳曳,云锦年披披,鸳鸯褥兮翡翠帱,白羽扇兮青丝履。”元关汉卿《救风尘》第二折:“你铺排着鸳衾和凤帱,指望效天长共地久。” 法服。封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖,峨冠博带,与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代,法服和常服一直并存,但法服使用的范围始终不大。《孝经.卿大夫章》:“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注:“先王制五服,各有等差,言卿大夫守礼法,不敢僭上肯隆!薄度国志.魏志.杨阜传》:“阜常见明帝著绣帽,被F绫半裹,阜问帝曰:‘此于礼何法服也?’帝默然不答。自是不法服不见阜。”元杨r《山居新话》:“郊祀祭庙,天子御冕,百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第,则免颠倒之劳。漫识歌诀于左:袜履中单冀带先,裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带,玉佩丁当冠笏全。” 火浣布(犬夜叉……)。石棉布的古称。以能用火燃法除石棉布上的污渍而得名。我国利用石棉作纺织材料由来已久,《山海经》中已有用石棉制成火浣布的记载。直至明清,始终不绝。惟前人对它的性质不明,或认为用某种木皮织成,或认为用火鼠毛织成。《三国志.魏志.齐王芳传》:“二月,西域重泽献火浣布。”裴松之注引《傅子》曰:“汉桓帝时,大将军梁冀以火浣布为单衣,常大会宾客,冀阳争酒,失杯而污之,伪怒,解衣曰:‘烧之。’布得火,炜晔赫然,如烧凡布,垢尽火灭,粲然洁白,若用灰水焉。”《太平广记》卷六二引前蜀杜光庭《墉城集仙录.杜兰香》:“初降时,留玉简、玉唾盂、红火浣布,以为登真之信焉。”清周亮工《闽小记.火浣布》:“予在敢野外,谢茂才尔将出布一缕,以火焚之,色尽赤,闽中多有见之,亦不甚贵,今不可得矣。”参阅《艺文类聚》卷八十引《玄中记》、《海内十洲记.炎洲》。 帛。丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢,熟帛称练。帛在古代不光用于服饰,还用于书画。湖南长沙陈家大山楚墓出土的“穿袍服的楚国妇女”帛画,是我国现存缣帛画中年代最早的一幅。又,隋唐妇女服饰之一为披帛,又称画帛,以轻薄纱罗制成,上印花纹,长度两米以上,披搭在肩,盘绕两臂之间,后世披红出于此。《周礼天官.染人》:“掌染丝帛。凡染,春暴练,夏c玄,秋染夏,冬献功。”郑玄注:“染夏者,染五色谓之夏者,其色以夏为狄为饰。”唐樊绰《蛮书.蛮夷风俗》:“本土不用钱,凡交易缯帛、毡Y、金银、瑟瑟、牛羊之属,以缯帛幂数计之,云某构色,直若干幂。”又:“帛曰幂,汉四尺五寸也。”宋赵汝适《诸蕃志.海南》:“髻露者以绛帛约髻根,或以彩色帛包髻,或戴小花笠,皆簪二银篦,亦有着短织花裙者。”清祁韵士《西陲边略.厄鲁特旧俗寂》:“妇人辫发双垂,钓发用红帛,在辫之腰帛间,缀以好珠瑟瑟之属,望若繁星。”

布。麻、r、万博代理去哪办葛、棉等非丝织物的通称。上古布仅指麻、葛。古代贫贱的人穿不起丝,只能穿麻,布衣遂成为庶人的代称。中国织麻较织丝为早。五六千年以前母系氏族公社时期,人们就用野麻纤维纺成线,织成布,布幅很窄。西安半坡和华县泉护村等地发现的陶器底部麻布印痕,每平方厘米有经纬线各十根。汉魏六朝著名者为南方葛布,作夏服材料。宋元初开始流行棉布,至明代一般棉布代替了r麻、粗绢。宋明都有丝棉交织,以明代丝丝棉纬的云布为有名。《礼记.礼运》:“昔者先王未有麻丝,衣其羽皮……”“后圣有作治其麻丝,以为布帛。”《古今图书集成.食货典》卷三一四引《唐六典》:“胜、宁等州出女稽布,济州出z布,海州出楚布,涪州出连头獠布,巴州出阑于布,凉州出尾迹西州出白郏南州出斑布,汉州出弥牟布,韶州出竹子布。”宋庄绰《鸡肋编》卷上:“苏州以黄草心织布,色白而细,几若罗e。” 绅。原指古人束衣丝质大带打结下垂部分,后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带,故有“缙绅”一词,为高官的代称。缙,亦作|,插的意思。《礼记.玉藻》:“参(三)分带下,绅居二焉。”又:“凡侍于君,绅垂。”《论语.卫灵公》:“子张问行。子曰:‘言忠信,行笃敬’子张书诸绅。”《说文》“绰,大带也”段注:“古有革带,以系佩,而后加之大带,绅则大带之垂者也。”《后汉书.朱景王杜等传》:“宰辅五世,莫非公侯,遂使缙绅道塞,贤能蔽壅。”《陈书.徐孝克传》:“每侍宴,无所食n,取珍果内(纳)绅带中,以遗母。” 襦。短衣。一般作亵衣(内衣)。自春秋时期直到清代,上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦,长及腰间。唐以后,为便于劳作,襦亦可著于外,有袒领,里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿,腰身与袖口较宽松,以质朴清秀为雅,由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二:“袍襦表里曲领(裙)。”颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗;短衣曰襦,自膝以上。一曰短而施要(腰)者襦。”《礼记.内则》:“衣不帛,襦F。”《初学记》卷二六引《古乐府.陌上采桑》:“缃绮为下裳,紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要.舆服上》:“(太和)六年六月敕又袍袄衫等,曳地不得长二寸已上,衣袖不得广一尺三寸已上,妇人制裙,不得阔五幅已上,裙条曳地,不得长三寸已上,襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史.乐志十七》:“队舞之制二曰剑器队,衣五色绣罗襦,裹交脚幞头,红罗绣抹额,带器仗。”《日下旧闻考.风俗》:“清明寒食,宫庭于是节最为富丽,起立彩索秋千架,自有戏蹴秋千之服,金绣衣襦,香囊结带,双双对蹴。”

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